May. 13th, 2012

rakushki: (Default)
 Сижу и думаю: с чего начинать рассказ про Лаго Маджоре? Ну не с того же, как мой муж увидел в журнале с телепрограммой на две недели красивые картинки с домиками, пальмами, мостами и островами, прочитал прилагающийся текст и сказал "о, туда тоже надо съездить!", а я согласилась, еще даже не взглянув на картинки? Нет, такое начало никуда не годится, надо начинать с географического положения. 
 
Итак, Лаго Маджоре - это озеро на границе Швейцарии и Италии. Четвертинка его принадлежит Швейцарии, остальное - Италии. И всё вместе - Альпам, точнее говоря, Ломбардским Альпам. Древний ледник прошел здесь, пропахал, оставил след, в след налилась вода... Всё как обычно. В результате на высоте 193 м над уровнем моря получилось озеро в живописных берегах, длиной 66 км, шириной до 10 км, площадью 212,5 кв. км, глубиной  до 372 м.  С островами и островками.
 
Read more... )
 
И дующие на Лаго Маджоре ветры тоже называются очень романтично: ветер с озера - трамонтана (утренний, "из-за гор")  и на озеро - инверна (вечерний, "северный"). 
 
Ну и вот. Зарезервировали мы отели, собрались и поехали. К Лаго Маджоре нам подъезжать с севера, сначала пару часов ехать по Германии, потом по Швейцарии... В Швейцарии платные автобаны, пропуск-vignetta стОит где-то порядка тридцати евро, причем нельзя купить виньетту, скажем, на неделю или на месяц, можно только на год. И не волнует, что вы там по этому поводу себе думаете. Не нравится - крадитесь по славной стране Швейцарии окольными дорогами. Или хоть вообще не приезжайте, подумаешь, никто не заплачет. Швейцария не церемонится с туристами. А про тамошние штрафы я, если захотите, расскажу отдельно. 
 
Моему мужу vignetta перепала бесплатно, так что мы теперь, похоже, будем при любой возможности кататься по Швейцарским автобанам. Туда-сюда, туда-сюда, из принципа :)
 
Но к Лаго Маджоре мы ехали вполне целенаправленно, слушали местное радио, где говорят на Schwizerdütsch, таком вроде бы немецком, но почти непонятном, только по смыслу можно что-то угадать, а потом вдруг - раз - и переходят на вполне приличный "южный" дойч, потом на немецкий с французским акцентом, потом на французский, потом на итальянцкий, потом обратно на свой забавный свитчердюч. И песенки передают старые, трогательные...
 
Долго ли коротко мы ехали, а вот въехали в кантон Ури, и наконец-то Альпы показали нам свои вершины, приспанные легким снегом, как сахарной пудрой. И идиллические домики с пасущимися коровками в долинах, и негде остановиться, чтобы сфотографировать. Мол, заплатил за автобан, так ехай и не придуривайся. Хотела было поснимать через лобовое стекло, но об него размазалось к тому моменту уже столько насекомых - камикадзе, что всё было зря. Фотографы-в-нас загрустили.
 
Но вот выехали к изумрудному озеру Urnersee, остановились и слегка утешились. Там было не очень много идиллических домиков, зато много и воды, и неба, и присыпанных сахарным снегом вершин, и пароходик, и мост... 
 
Потом полезли выше в горы, там начались тоннели, я терпеть не могу тоннели, но знаю, что без них никак. Не только потому, что иначе дороге через горы не пробиться, но еще и потому, что если слишком долго смотреть на окружающую красоту, то голова может закружиться, и как же тогда ехать по серпантинам?! Ведь в горах если не тоннель, то серпантин - третьего не дано. И вообще я придумываю, что тоннели наверняка проложили трудолюбивые швейцарские гномы. Жаль, конечно, что всё там такое ровное, гладкое и идеальное, совсем не гномское. Но я прикрываю глаза и уже почти вижу вместо гладких бетонных панелей шершавые стены пещеры, вместо неонового света - свет масляных ламп... Скорость, конечно, у нас не пещерная, но пусть как будто мы передвигаемся под землей на волшебной скоростной повозке гномов, у них наверняка есть такие.
 
А дальше закончились фантазии и началась пробка. О которой нас почему-то не предупредило ни радио, ни наша навигационная система. 
 
Пробки, надо вам сказать, я не люблю еще больше, чем тоннели. Но самую сильную мою неприязнь вызывает пробка в тоннеле. Если честно, то даже скорее всего панику вызывает. Хорошо еще, что "наша" пробка образовалась на открытом месте. Потом-то мы узнали, что она была как раз для того, чтобы не стоять в тоннеле. Начало мая в Альпах - это, знаете ли, время большой воды, и несмотря на все трубы и дренажи, она иногда затекает, куда ей не положено. Из-за этого один большой тоннель далеко впереди нас был наполовину перекрыт, и для того, чтоб машины не скапливались прямо там, их допускали к его входу порциями.
 
Вот так мы и двигались: едем-едем, ползем-ползем, стоим-стоим-стоим, едем-ползем-ползем, стоим, едем, стоим-стоим...
 
И так два часа с лишним. И ведь не съедешь никуда: "отсюда одна дорога" (с). А потом вдруг смотрим - съезд! В направлении местечка Wassen, ну и какая разница, лишь бы вон из этой маеты. У нас же навигация, выведет куда-нибудь.
 
И правда, к городу Локарно (см.карту) можно было проехать по еще одной дороге, горной, через перевал. И мы двинулись по крутым серпантинам: подъем - поворот - подъем - поворот. Карусель. Обожаю карусели. Особенно когда вокруг открываются такие удивительные виды.
 
Как-то незаметно мы поднялись выше границы вегетации, деревья куда-то пропали, зато вечные снега спускались теперь к нашим ногам. JPS, между прочим, то и дело теряла нас из виду между гор, и навигационная система периодически советовала нам то повернуть назад, то свернуть в пропасть. И было слегка страшновато потеряться, и захватывало дух от окружающей красоты. Если у вас будет возможность, обязательно поднимитесь в Альпы в начале мая-месяца. Там всё тает, на каждом шагу бросаются вниз головой с отвесных гор маленькие, но бурные водопадики, шумные болтливые речки выпрыгивают из-под ледовой корки, чтобы через пять шагов снова спрятаться под лёд. 
 
А потом мы вдруг неожиданно (как всегда - неожиданно) выскочили на относительно плоское место, этакую седловину и выяснили, что та самая дорога через перевал закрыта. Видимо, на просушку. Очень хотелось начать кому-нибудь доказывать, что мы, на нашем внедорожнике, проедем даже по непросохшей дороге, но из слушателей в наличии был лишь шлакбаум, и нам пришлось повернуть обратно. Прежде, чем вернуться обратно на карусельный серпантин, проехали через какой-то маленький городок. Очень забавно было видеть на его улицах снег. Вообразите: светит солнце, двадцать градусов тепла, а  на обочинах аккуратно почищенных улиц лежат не думающие таять сугробы. В человеческий рост . 
 
Но так или иначе, вернулись мы в опостылевшую пробку, сцепили зубы и тыр-пыр, тыр-пыр доехали потихоньку до ее конца. Выскочили на, что называется, оперативный простор и быстренько оказались в итальянской части Швейцарии. Да, мне и раньше было известно, что в этой стране три официальных государственных языка плюс еще какой-то загадочный ретророманский, но все равно, когда появились указатели на итальянском, я от души удивилась.
 
А дальше мы свернули с прямого пути и снова стали подниматься выше и выше в горы, что вокруг долины Verzasca (все пишут по-русски "Верзаска", но режьте меня на куски, по-итальянски это звучит "Верцаска", по немецки - "Верцаска", и я буду писать и говорить именно так), проехали мимо "Дамбы Джеймса Бонда", 220-метровой бетонной хреновины плотины, откуда в фильме "Золотой глаз" сигал вниз Пирс Броснан. Сейчас любой может повторить этот подвиг и тоже совершить банджи-джамп с середины дамбы. 
 
 
Интересно, что когда смотришь сверху, кажется, что резиновый канат, к которому привязывают прыгающего за ноги, висит опасно близко к бетонной стене и к скалам. Так близко, что в конце прыжка начнешь раскачиваться и неминуемо шарахнешься обо что-нибудь такое, каменное. И разобъешься, расплющишься в лепешку. Но если высказать свои опасения владельцу банджи-джампинга, он смеется и обещает вернуть деньги за прыжок назад, если вам во время прыжка посчастливится чем-нибудь чего-нибудь коснуться. До сих пор еще никому это ни разу не удалось. Или тех, кому удалось, просто больше нет среди живых :)))
 
Но всё это мы видели по телевизору, а сами даже не остановились, чтобы сфотографировать дамбу. Зачем? Мы не фанаты ни Джеймса Бонда, ни Пирса Броснана, прыгать не собирались, платить пару сотен швейцарских денег за прыжок - тем более. Ну, и огромная бетонная фиговина, перегородившая прекрасную живописную речку, не вызвала в нас каких-либо эстетических порывов.
 
Наш путь лежал выше, много выше, по узким серпантинам, к древней деревушке Лавертеццо, где дома сложены из местного серого камня, украшены фресками и лепятся к склонам, как ласточкины гнезда. По дороге проехали мимо деревень Сан Антонио и Сан Бартоломео, которые тоже все сложены из серого камня и тоже под невероятным углом карабкаются в горы, но они абсолютно жилые и совершено не мемориальные. Их трудно фотографировать, потому что на этой дороге категорически негде остановиться: одна полоса в каждую сторону, и никакой обочины. Меня мучил вопрос: как, как сюда приезжают местные жители?! Парковок на подъезде к деревне очень мало, вот буквально две или три, другой дороги сюда тоже нет, вертолетной площадки не видно... Возможно, с другой стороны горы проложены тайные тропы для мулов? Или здесь летает рейсовый дирижабль? Или у каждого жителя припрятан в подвале небольшой выцветший ковер-самолет? А у некоторых, глядишь, и ступа с помелом? А может быть... ну, недаром же эти домики лепятся к горе, как ласточкины гнезда? - Возможно, жители время от времени расправляют стрижиные крылья... Или, еще лучше, перепончатые, как у летучей мыши...
 
Ларчик, как всегда, открывался проще простого: по этой узенькой извилистой улице ходит автобус. Кажется, почтовый. 
 
Но все равно фотографировать там сложно. Вот я, например, до сих пор страдаю, что не сфотографировала еще одну деревеньку, в ней было даже кафе с открытой террасой и гирляндой из лампочек. Кафе опять же было сложено из местного серого камня и как бы висело над дорогой, прилепившись к скале. Но всё это дело было на повороте, и никак не остановиться!
 
А еще, конечно, надо было зайти внутрь, например, Сан Бартоломео и полюбоваться вблизи на их знаменитую церковь с фресками... Но, знаете, там такое всё узкое и маленькое, ступенечки, переулочки, калиточки эти, что кажется, будто без спросу врываешься местному жителю прямо в дом. Шастаешь там везде с фотоаппаратом, бесцеремонно заглядываешь в шкафы и кастрюли... В общем, застеснялась я.
 
Но в Лавертеццо мы зашли. Там ровно одна улочка. И церковь. И ступени с прорастающей сквозь них травой. Всё обитаемое, совершенно точно. Потому что и огородик, и палисадничек, и калиточка с табличкой "частное владение".
 
А сразу за Лавертеццо - знаменитый каменный мост через реку Верцаска. Ponte Dei Salti - Мост Прыжков или что-то в этом роде, почему-то называемый римским, хотя он совершенно не римский, вот ни грамма. Верцаска, кстати, в этом месте очень быстрая, шумная и кристально-чистая. Нет, правда, эта вода славится своей поразительной чистотой и прозрачностью. У нее, понимаете ли, повышен РН, поэтому ни рыбы, ни водоросли, ни микроорганизмы в ней не живут. 
 
И камни тут, как полосатые леденцы...
 
На обратном пути я обратила внимание, что здешние тоннели и галереи со стенами из дикого камня трудолюбивые гномы сейчас облицовывают гладкими бетонными плитами. Ах, как жаль.
 
Потом мы снова вернулись на нашу "магистральную" трассу, и скоро уже двигались вдоль озера. Слева - вода и острова, справа - высокий берег с виллами и отелями, заплетенными плющом и диким виноградом. Потом вечер перешел в свою синюю фазу, и мы увидели два знакомых по картинкам Боромейских острова, уже немного подсвеченных желтым, идеально отражающихся в синей воде на фоне синего неба. И надо было бы, конечно, остановиться, расчехлить штатив и снять всю эту невообразимость, но... мы устали, мы хотели поскорее в отель. Ах, снимем завтра, сказала я. Но такой синевы нам не досталось ни завтра, ни после завтра, до сих пор не могу себе простить.
 
Скоро замигал нам приглашающе своими огнями город Стреза, видите его на карте? Там мы поселились в отель на набережной, съели в ближайшем ресторанчике по пицце, запили графинчиком vino del casa и еще немножко прогулялись по темной набережной, смеясь неизвестно чему. А потом вернулись в отель и упали спать.
 
Уф, как многабукв получается. Прервусь, пожалуй, ненадолго. В следующих выпусках (в перерывах между обработкой фотографий) напишу про отели на Лаго Маджоре и про туристические вылазки. Надаю, против своего обыкновения, полезных советов :) и всё такое. Фотографии - чуть позже.

Profile

rakushki: (Default)
Ракушки

September 2013

S M T W T F S
1234567
891011121314
15161718 19 2021
22232425262728
2930     

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Jul. 26th, 2017 04:46 pm
Powered by Dreamwidth Studios